Четверг, 17.08.2017, 14:33
Приветствую Вас Гость | RSS

Сделай свой Дом Энергонезависимым!

Получи через 3 минуты на свой емейл 5 ПРАКТИЧЕСКИХ УРОКОВ от профессионала и эксперта в теме.





НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

Наиболее распространенной отделкой печей является обли­цовка их изразцами, железными футлярами и штукатуркой. Если печь не будет облицовываться, то кладка ее должна быть выложена особенно тщательно. Необлицованная поверхность печи лучше отдает тепло, чем: облицованная, но внешне выглядит грубее.

 § 1. Облицовка изразцами
 Облицовка печей изразцами — наиболее гигиеничный и кра­сивый способ отделки. Гладкая поверхность изразцового по­крытия придает печи опрятный внешний вид, легко протирает­ся, моется и не пропускает дымовых газов из печи в помеще­ние. Теплоотдача одного квадратного метра поверхности израз­цовой печи больше чем у других печей, так как на изразцовой печи нет пыли. Изразцовая облицовка требует особой тщательности, высо­кой квалификации мастера и, кроме того, она самая дорогая из всех видов отделки.   Работа по облицовке печей начинается с  сортировки    изразцов  по форме и цвету. Сначала отбираются изразцы правильной формы без види­мых недостатков: наплывов, наружных и внутренних трещин (при ударе изразец дает чистый, высокий звук). Затем изразцы сортируются по оттенкам, так как отдельные образцы даже одной партии могут иметь за­метную разницу в цвете. Чтобы добиться ровного тона поверх­ности печи, следует зеркала (отдельные стороны) выклады­вать всухую, на полу, подбирая изразцы по цвету. Примеры   изразцовых печей, сложенных с под­бором и случайно (без предварительного под­бора), показаны на рис.  116.



 После того, как из­разцы подобраны, их  обрабатывают. Об­работка состоит в том, что кромки изразцов на­до обрубить или обте­сать, а затем отшлифо­вать.О б р у б а т ь  следует по шаблону — аккурат­но обработанному израз­цу. Печник держит изра­зец на коленях и удара­ми крупным железным бойком по ножу обруба­ет его. Нож надо установить на заранее отмеченную черту на наружной поверхности изразца и крепко прижать левой рукой, а правой— сильно ударить бойком, чтобы отколоть требуемый кусок с одного раза. Если надо отрубить большой кусок изразца или разрубить его пополам, то лучше пользоваться не ножом, а проволокой, т. е. перепилить. Для этого, сложенную вдвое железную прово­локу прикрепляют к стене или столбу на высоте около 1,6 м. Другой конец прикрепляют к палке (вращая которую, скручи­вают проволоку). Садясь на палку и отодвигаясь от стены, печник натягивает скрученную проволоку. Изразец, глазурь ко­торого предварительно прорублена в направлении распила, во­дят по проволоке (к себе и от себя) до полного перепиливания. Изразец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за на­правлением распиловки. Изразец разрезается, когда печник ведет его к себе (рабо­чий ход) и в это время глазурь надо прижимать к поверхности. Если мы сделаем наоборот – повернём к себе рамку изразца, то при резании глазурь будет отдираться от тела изразца. После распиловки рубки или обтёски изразцы шлифуют или притирают их края на точильном камне. Точильный камень кладется плашмя сбоку  мастера, который, держа изразец обеими руками глазурью к себе, ставит его обрабатываемой кромкой на камень. Шлифовка производится плавными круговыми движениями. Поверхность шлифовально­го камня должна быть ровной. Для этого необходимо водить изразец по всей поверхности камня, а не в одном и том же направлении. Притирать кромки можно и кир­пичом. Для этого изразец, кладется так, чтобы обрабатываемая кромка приходилась справа. Держа кирпич в правой руке, печник обрабатывает им кромку изразца, делая шлифовку в косом направлении, т. е. двигая кирпич сверху вниз вдоль кромки. Во время притирки надо следить за тем, чтобы в горизонтальных кромках глазурь была чуть сточена и изразцы при установке в стенки опирались друг на друга ребром кромки, а не глазурованной поверхностью. На рис. 117



 показана кромка изразца до и после отески   и притирки. Ребро отесанной кромки отмечено буквой А. Установку каждого ряда начинают с угловых изразцов (рис. 118),



предварительно смоченных в воде. Устанавливая изразцы под румпу, надо подкладывать густой раствор. Затем, поддерживая изразцы одной рукой, другой вводят раствор    в промежутки между румпами  и  вдавливают   в раствор куски кирпичного щебня. После этого изразцы крепят. Через верхнее и нижнее отверстие в кромки румпы продевают штыри 1 из 4—5-мм железной проволоки, верхний конец ко­торой загибается, чтобы штырь не проскочил вниз. Штыри связываются между собой печной проволокой. Отдельные про­волочки—мочки 2, обернутые вокруг штырей, заделываются в кладку для укрепления. Для большей прочности ребра румп изразцов скрепляются скобами-клямерами  3. И только после того, как уложен ряд изразцов, можно приступать к кирпичной кладке. Облицовывая печь, необходимо постоянно следить за пра­вильностью установки изразцов по правилу, уровню и веску. Особое внимание следует обращать на швы. Горизонтальные швы должны быть толщиной не более 2 мм, а вертикальные—всего около 1 мм, т. е. почти незаметными снаружи. Швы расшиваются алебастровым раствором. Вертикальные швы мо­гут быть сделаны в разбежку или сплошными сверху донизу.

 § 2. Облицовка печей стальными футлярами. Такая облицовка придает печи аккуратный вид, увеличива­ет прочность и, главное, делает стенки печи газонепроницае­мыми. Печи, облицованные стальными футлярами, делаются тонкими, в четверть кирпича. Для изготовления футляров применяется кровельная листо­вая сталь весом не менее 5 кг в листе для прямоугольных пе­чей и не менее 4 кг — для круглых. Недостаток стальных футляров заключается в том, что по­верхность их легко продавливается, образовывая вмятины, по­этому весьма часто бывает трудно, придать поверхности печи гладкий вид. Особенно это наблюдается при отделке квадрат­ных и прямоугольных печей. Поэтому для облицовки печей, при­меняют не гладкую, а гофрированную сталь. Гофриров­ка делает стальной футляр более жестким и лучше сохраняю­щим форму. Воздушные прослойки между футляром и кирпи­чом необходимо тщательно заполнять глиняным раствором. Стальной футляр печи составляется из отдельных звеньев — бураков, высотой по 70 см каждый. Сначала на готовое ос­нование устанавливается и закрепляется нижний бурак. Внут­ри него производится кирпичная кладка печи. По окончании внутренней кладки в нижнем звене, на него надвигается сверху следующий бурак, и кладка продолжается. Соединение бураков между собой производится нескольки­ми способами. Так, например, в нижнюю часть бурака (рис. 119)



 выбивается валик 1, который прикрывают щель, образующуюся от посадки верхнего бурака в нижний. Соеди­нять бураки можно фальцами 2 в нижней их части; для жесткости с внутренней стороны фальца приклепывается полосовая сталь 3. Щель заделывается шпаклевкой. Иногда, для лучшей связи кладки квадратной печи с фут­ляром, к нему приклепывают стальные пластинки, заделываемые в кладку. После тщательной очистки наружной поверхности футляр печи покрывается лаком, хорошо выдерживающим высокую температуру. Стальные футляры обязательны при сооружении печей в помещениях с выделением легко воспламеняющихся паров бен­зина и пр. (гаражи, лаборатории) и в сейсмических районах.
 § 3. Штукатурка печей Штукатурка является наиболее дешевым, но и менее на­дежным видом отделки печей; на поверхности печи нередко по­являются трещины, которые придают ей неопрятный вид. Что­бы штукатурка не трескалась и не отваливалась кусками, в нее надо добавить асбест — волокнистый материал. Наиболее надежными считаются следующие составы штукатурки: для помещений с нормальной влажностью: а)  глины 1 часть (по объему) +песка 2 части + извести1 часть + 0,1 часть асбеста № 6—7; б)    раствор без глины: алебастра 1 часть + извести 2 ча­сти + песка 1 часть +0,2 части асбеста № 6—7; для помещений с повышенной влажностью: глины 1 часть + песка 2 части + цемента 1 часть + 0,1 ча­сти асбеста № 6—7; для второстепенных помещений   (подвалы, склады): глины  1 часть + песка 2 части + 0,1  асбеста № 6—7. Раствор разводится на воде и накладывается в два приема, обязательно на горячую поверхность печи. Первый слой дол­жен быть более жидким, второй — гуще. Общая толщина шту­катурки— около   1,0 см. Оштукатуривание можно делать только после проверки ра­боты печи  (с увеличенной порцией дров). Иногда печи при оштукатуривании обтягивают (для на­дежности)  серпянкой и окрашивают клеевой   краской. Масляная краска не применяется, так как при высоких температурах масло будет пригорать и издавать неприятный запах.
§ 4. Затирка поверхности печи с расшивкой швов При этом способе отделки печи ее стенки слегка смачива­ются и затираются сухим красным кирпичом, чтобы сгладить поверхность и удалить приставшие частицы глины и пыли. Иногда после этого производят расшивку швов, придавая им форму валика. Тщательно выполненная расшивка делает печь наряднее, но в гигиеническом отношении она несовершенна, ибо на наружной поверхности легко может скапливаться пыль. Гладкую затертую поверхность печи можно подкрасить или побелить.


Если страница Вам понравилась - поделитесь ссылкой на нее с Вашими знакомыми в социальных сетях:

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Наш канал на Youtube:
Присоединяйтесь:
Дом Термос Практика
Быстрое снижение теплопотерь в любом доме